- Obliczanie wymaganej ilości materiału
- Wybór podszewki w sklepie
- Przygotowanie podszewki
- Przygotowanie ściany
- Mocowanie paneli ściennych
- Wideo: mocowanie podszewki na znacznikach
Pomimo pojawienia się coraz większej liczby różnych materiałów wykończeniowych, „podszewka” nadal „nie wychodzi z mody”. Ten materiał wykonany z naturalnego drewna był kochany przez jego przyjazność dla środowiska, atrakcyjny wygląd, zdolność do ukrywania nieprawidłowości i wad ścian i sufitów, a co ważniejsze, stosunkowo prostą instalację. Jakościowo nie tylko profesjonalni budowniczowie, ale także „rzemieślnicy domowi” będą mogli schować ściany lub sufit drewnianą deską. Oczywiście w tym celu musisz przestrzegać kilku prostych zasad, które omówimy w tym artykule. Tak więc, samodzielnie układamy drewnianą podszewkę.
Obliczanie wymaganej ilości materiału
Przed pójściem do sklepu musisz wybrać wymaganą ilość materiału. Jeśli do obliczenia wymaganej ilości tapety wystarczy podzielić obszar ściany przez obszar rolki, aw niektórych przypadkach dodać 10% do „raportu”, to przy obliczaniu wymaganej ilości podszewki sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana.
Podszewka jest dostępna w długościach 6, 4, 3, 2,7, 2,1 i 2 metry. Idealnie, długość twojej ściany jest równa lub nieco mniejsza niż długość podszewki na rynku. Ale co, jeśli jest znacznie mniejszy niż jeden z rozmiarów, ale jednocześnie nieco większy od drugiego. Przeanalizujmy ten przypadek na przykładzie.
Powiedzmy, że musisz schować ścianę o długości 3 metrów i 12 centymetrów. W tym celu możesz kupić clapboard o długości 4 metrów, ale w tym przypadku prawie jedna czwarta materiału zostanie nieodebrana (innymi słowy, kupisz klapy 25% więcej niż potrzebujesz). Inną opcją jest zakup płyt o długości 3 metrów i uzupełnienie każdej z nich o niewielką długość. Ale, widzicie, te „shorty” nie będą wyglądać całkiem ładnie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku byłoby zakupienie panelu o długości 2 metrów 10 centymetrów. W ten sposób możemy zamknąć trzy rzędy płyt okładzinowych dwiema płytami (jedna całość i jedna przecięta na pół), a ilość odpadów w tym przypadku będzie minimalna. Kontynuując, wystarczy podzielić wysokość pomieszczenia na wysokość jednej płyty okładziny i pomnożyć wynik przez 1,5. To jest dokładnie tyle, ile desek o długości 2,1 metra będzie potrzebnych do pokrycia tej ściany.
Przykład układania „trzech desek w dwóch rzędach”
Wybór podszewki w sklepie
W przeciwieństwie do tapet lub, powiedzmy, plastikowych paneli, materiały, w których obecność defektów jest mało prawdopodobne, podszewka musi być starannie dobrana. Co więcej, marka producenta w tym przypadku nie odgrywa w ogóle decydującej roli - nawet dla tej samej firmy dwie różne partie podszewki mogą się znacznie różnić od siebie.
Podszewka jakości jest podzielona na cztery główne stopnie: A, B, C i Extra. Variety Extra to najwyższa jakość, więc jeśli finanse na to pozwalają, lepiej go kupić i prawie na pewno uratować się od nieprzyjemnych niespodzianek w postaci małżeństwa.
Lepiej nie kupować boazerii - możesz sprawdzić każdą deskę i pozbyć się małżeństwa przed zakupem
Klasa A jest również dość wysokiej jakości, ale w klasach B i C lepiej jest, jak mówią, „trzymać uszy otwarte”. Lepiej jest kupić podszewkę nie w paczce - możesz więc sprawdzić każdą deskę, a nawet przed zakupem usunąć małżeństwo. Ale taka podszewka jest sprzedawana niezwykle rzadko, częściej deski są pakowane w 10 sztuk w przezroczystą folię. W tym przypadku niestety nie uda się zbadać każdej planszy.
Częściej płyty pakowane są w 10 sztuk w przezroczystą folię
Chociaż, prawdę mówiąc, płyty zupełnie nieodpowiednie do użytku są niezwykle rzadkie. Nawet z jednym lub dwoma węzłami, deska może być używana do wykonywania krótkich odcinków do pokrycia zboczy okien lub, powiedzmy, ościeżnicy drzwiowej.
Ale końcówki panelu ściennego, widoczne przez folię, mają sens, aby sprawdzić dokładnie. Jeśli zauważysz na nich wióry lub sęki, lepiej odłożyć takie paczki.
Przygotowanie podszewki
Przed ułożeniem panele ścienne należy przygotować w określony sposób. Najpierw musisz sprawdzić deski pod kątem obecności sęków i pęknięć, a jeśli zostaną znalezione, albo odłóż je na bok, albo (jeśli jest jakiś „tyłek”) wyeliminuj wady, czyszcząc lub wypełniając obszary problemowe. Po drugie, panele ścienne powinny mieć możliwość „aklimatyzacji” w pomieszczeniach. Innymi słowy, powinien osiągnąć temperaturę pokojową, ponieważ w przeciwnym razie (zwłaszcza jeśli materiał był przechowywany na zewnątrz) po ułożeniu płyty może „prowadzić”. Aby to zrobić, po prostu ułóż deski w kilku warstwach, tworząc między nimi pas drewna.
Przed ułożeniem panele ścienne należy przygotować w określony sposób.
Niektórzy uważają, że na etapie przygotowawczym panele ścienne powinny być traktowane środkami antyseptycznymi, ale, jak pokazuje praktyka, wystarczy zastosować środek antyseptyczny na gotowych ścianach, więc ten etap przygotowania można całkowicie pominąć.
Przygotowanie ściany
Przygotowanie ścian do układania boazerii można uznać za najważniejszy etap, od którego w dużej mierze zależy wynik końcowy. W większości przypadków, z wyjątkiem tych, gdy panele ścienne są pakowane bezpośrednio na drewniane ściany, aby zainstalować je na ścianach, konieczne jest zamontowanie poszycia z drewna.
Aby zainstalować panele ścienne na ścianach, konieczne jest zamontowanie poszycia z drewna
Najlepszą rzeczą do tego celu jest odpowiedni przekrój drewna od 40 do 20 milimetrów.
Nie można wstępnie wyrównać ścian przed ułożeniem boazerii, ale konieczne jest ustawienie skrzyni na jednym poziomie.
Aby to zrobić, pierwszym krokiem jest określenie najbardziej widocznej części na każdej ścianie. Zrób to wystarczająco proste. Pod sufitem, w odległości 5-7 centymetrów od ściany, naciągany jest sznurek, na który zawieszony jest nić z ładunkiem, czyli linią pionu, z hakiem. Ponadto pion porusza się wzdłuż ściany. Kontrolując odległość między pionem i różnymi punktami ściany, możliwe będzie określenie najbardziej widocznego odcinka. Wszystkie dalsze pomiary będą musiały „tańczyć” z tego miejsca.
Na najbardziej widocznym odcinku ściany zamontowany jest mały kawałek drewna, z którego zostanie zamontowana skrzynia. Z tego „światła” ciągnie się nitkę równolegle do planowanego kierunku układania okładziny. Następnie w skrajnych punktach ściany (w pobliżu podłogi i sufitu z pionową instalacją lub przeciwległymi ścianami poziomymi) zainstalowane są dwa pręty wsporcze. Należy wziąć pod uwagę, że przednia część belki musi wyraźnie pokrywać się z poziomem latarni, aby w razie potrzeby zainstalować małe uszczelki o wymaganej grubości między prętem a ścianą.
W razie potrzeby między prętem a ścianą instaluje się małe uszczelki o wymaganej grubości.
Uszczelki mogą być instalowane tylko w tych miejscach, w których drewno zostanie przymocowane do ściany za pomocą gwoździ kołkowych.
Gdy skrajne pręty są ustalone (nie zapomnij sprawdzić ich poziomu), możesz dokręcić inny gwint, co ułatwi instalację pozostałych elementów nośnych listwy.
Kolejne pręty są przymocowane do ściany w odległości około jednego metra od siebie. W tym przypadku, tak jak w przypadku skrajnych prętów, w razie potrzeby umieszcza się pod nimi dodatkowe uszczelki. Jeśli jeden rząd okładzin zostanie utworzony z dwóch desek, należy zainstalować drewno na skrzyżowaniu.
Mocowanie paneli ściennych
Jeśli skrzynia zostanie zainstalowana prawidłowo, instalacja panelu ściennego nie będzie trudna. Jedyne pytanie, które należy rozwiązać przed instalacją, to miejsce, w którym należy rozpocząć układanie okładziny i czy używać poziomu podczas instalowania pierwszej płyty.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy określić, czy sufit (do instalacji poziomej) lub ściana (do instalacji pionowej) w pomieszczeniu odpowiada poziomowi. Jeśli są gładkie, to nie ma problemu - instalację można rozpocząć zarówno od góry, jak i od dołu (lub z dowolnego kąta), a pierwsza płyta jest zamontowana ściśle na poziomie. Ale jeśli sufit jest nieco „zaśmiecony” w jednym z boków lub jeden z narożników wyraźnie „kosi” (sytuacja ta często występuje w domach starego budynku), to nie należy w żaden sposób układać podszewki na poziomie. W tym przypadku stojące deski podkreślają jedynie krzywiznę pomieszczenia, aw nierównym rogu trzeba będzie przeciąć ostatnie deski „pod kątem”.
W celu maksymalnego ukrycia nierówności pomieszczenia okładzinę układa się w następujący sposób. Pierwsza deska jest przymocowana tuż przy zakrzywionym narożniku lub nierównym suficie, a wszystkie kolejne deski są instalowane z lekkim odchyleniem z jednej strony, aż następna płyta „wzniesie się”. Tak więc małe nachylenie desek będzie prawie niewidoczne.
Aby dokładnie określić sposób pochylania desek, należy zmierzyć odległość od podłogi do sufitu w przeciwległych narożnikach pomieszczenia (lub długość podłogi i sufitu między przeciwległymi rogami dla instalacji pionowej) i podzielić różnicę między uzyskanymi wartościami przez liczbę płyt, które zostaną ustanowione . Wynikowa wartość będzie odległością, którą trzeba „wypełnić” każdą okładzinę desek na dłuższym boku instalacji. Jeśli ta wartość jest mniejsza niż 2-3 milimetry, możesz powtórzyć obliczenia, używając połowy liczby desek jako dzielnika. W takim przypadku „przejdź do poziomu” na środku ściany.
Pierwsza deska podszyta „grzebieniem” do rogu. Można go naprawić za pomocą małych kołków, które są wbijane „do spłukiwania” (w końcowym wykańczaniu lepiej jest użyć tępego bliższego) lub za pomocą specjalnych klipsów - klejarek.
Możliwe jest mocowanie podszewki za pomocą małych goździków, które są wbijane „do spłukiwania”
Schemat mocowania okładzin gwoździ
Zaleca się, aby końce pierwszej planszy, jak i wszystkie pozostałe, były „otwarte”. Wzmocni to strukturę, a główki gwoździ nadal będą ukryte pod listwą przypodłogową lub sufitową.
Wszystkie kolejne deski są układane grzebieniem w rowku poprzedniego, ukrywając w ten sposób główki gwoździ lub klipsy mocujące.
Jeśli ostatnia płyta jest szersza niż przestrzeń pozostawiona na ścianie lub suficie, należy ją wyciąć za pomocą wyrzynarki elektrycznej. Również za pomocą wyrzynarki w deskach, które spadają na otwory drzwiowe i okienne, wykonuje się występy.
Wideo: mocowanie podszewki na znacznikach
Możesz dowiedzieć się więcej o technologii mocowania panelu ściennego do znaczników, oglądając poniższy film.
Po ułożeniu paneli ściennych pozostaje zamknięcie wszystkich rogów i złączy specjalnymi dekoracyjnymi narożnikami i pokrycie ścian „bejcą” i lakierem.
Po ułożeniu vagano należy zamknąć wszystkie rogi i spoiny specjalnymi dekoracyjnymi narożnikami.
Układanie podszewki może wydawać się skomplikowane tylko na pierwszy rzut oka. Najważniejsze jest, aby ustawić skrzynkę jakościowo, po czym praca będzie „jak w zegarku”. Powodzenia w naprawie!
Urodzony w 1977 roku w mieście Donieck na Ukrainie. Ukończył Politechnikę w Doniecku (obecnie DonSTU), uzyskując dyplom z automatycznych systemów sterowania. Pracował w Donieckim Zakładzie Metalurgicznym. W 1997 roku przeniósł się do Moskwy, gdzie przez 8 lat pracował w kilku zespołach budowlanych. Oceń ten artykuł: Udostępnij znajomym!
